什么是飞鱼服?历史上的锦衣卫到底是怎样的形象?

最近这几年,关于锦衣卫历史的影视剧开始在荧幕上频繁出现,片中锦衣卫造型的历史还原度,成了不少观众讨论的热点。在这些锦衣卫的造型上,服装设计师和道具设计师可谓煞费苦心,既要包含明代的设计元素,又要迎合现代观众的审美意趣,着实不易。但面对一身炫酷黑衣打扮、戴着一顶飞碟形头盔的锦衣卫,或是绣片随意点缀在衣袖和裙摆上故作花团锦簇的锦衣卫制服,谈历史还原度委实有点尴尬。

作为大明天子的亲兵仪仗队,作为人民群众眼中的“神秘组织”,历史上的锦衣卫到底是个怎样的形象呢?

在某部涉及锦衣卫的热门电影里,女主角的一句台词带出了锦衣卫服饰装备的重要特征:“我讨厌你的飞鱼服,还有你的绣春刀。”台词很短,但点出了历史上锦衣卫形象最重要的两个特征:飞鱼服、绣春刀。

红地飞鱼纹纱单袍,斜襟立领款,孔府藏。

飞鱼服,简单地说,就是装饰有飞鱼纹案的官服。

什么是飞鱼?会飞的鱼?

估计不少人会联想到《少年派的奇幻漂流》里,大海上铺天盖地会飞的鱼吧!

这里所说的“飞鱼”,实际上跟鱼这种水生动物没什么大的关联。因此,你如果顺着鱼的形象去想象它,看到真身,一定会气得眼泪掉下来。关于飞鱼的真实形象,《明史·舆服志》里有个著名的典故。

明嘉靖十六年(1537年),群臣于驻跸之所朝觐明世宗朱厚熜。明世宗本来高高兴兴的,但瞥见兵部尚书张瓒后,脸立刻就阴了下来,二话没说就把他拎出百官队列,怒气冲冲地质问他:“你只不过是二品的兵部尚书,居然敢穿蟒袍?”

所谓“蟒袍”,又称“花衣”,因饰有蟒纹而得名。按照沈德符在《万历野获编》里的说法:“蟒衣为象龙之服,与至尊所御袍相肖,但减一爪耳。”也就是说,蟒纹并不是大家以为的大蟒蛇模样,虽然它最早象征的是蛇中最大的王蛇;而是类似于象征皇家的龙,只是比龙少一个爪子而已,龙为五爪(趾),蟒为四爪(趾)。根据山东曲阜孔府旧藏的传世明代蟒袍实物,你会发现,如果不仔细辨别,乍一看很容易把龙和蟒混为一体。在明代,蟒袍不在官服之列,通常是内使监宦官、宰辅蒙恩特赏的赐服,能获得此物,属于人人羡慕的无上荣耀。这么稀缺,自然不是寻常人等可得的,寻常人若敢弄个山寨的穿出门嘚瑟,按照法律,制作的工匠处斩,家属发配,穿着者重罪不宥。

香色马麻飞鱼袍,贴里款,孔府藏。

然而,明世宗登基之前,蟒袍已经被前任皇帝们,尤其是明武宗的任意赏赐,弄得泛滥成灾了。所以明世宗一上台,就下诏重申:“近来冒滥玉带,蟒龙、飞鱼、斗牛服色,皆庶官杂流并各处将领夤缘奏乞,今俱不许。武职卑官僭用公、侯服色者,亦禁绝之。”可是,这并没有啥用,明世宗自己很快也加入到滥赐蟒袍的队伍中。禁令连自己都不遵从,也是够讽刺的。

更多>>(接下文评论)


扫描关注微信订阅号(zhongguoweilishi),读不一样的历史!

什么是飞鱼服?历史上的锦衣卫到底是怎样的形象?》上有2条评论

  1. 历史爱好者 文章作者

    不过,皇帝到底是皇帝,自己可以滥赐蟒袍,但别人却不可以乱穿!毕竟公开场合还是要面子的,因此发现“以身犯禁”的兵部尚书张瓒,明世宗不免龙颜大怒。张瓒面对明世宗的质问表现得很淡定,他恭敬地回答说:“臣穿的是钦赐的飞鱼服,颜色鲜亮,纹案类似蟒纹而已,其实不是蟒袍啊。”言下之意,陛下你连蟒纹和飞鱼纹都傻傻分不清了吗?

    故事到这里戛然而止,但却透露出来一个细节:飞鱼服和蟒袍非常类似,乍一眼看去非常容易混淆。

    说了这么多,又是蟒又是龙,飞鱼到底长啥样?

    飞鱼纹据说是汉族传统中寓意吉祥的纹样之一。追根溯源,飞鱼的出处在《山海经·海外西经》中:“龙鱼陵居在其北,状如狸(或曰龙鱼似狸一角,狸作鲤)。”因为它会飞,所以得名飞鱼。确切地说,飞鱼是神兽,与华夏族上古的雷神有一定渊源。不过,在形象上,飞鱼更接近古印度传说中的摩羯,故而有人认为飞鱼就是由古印度的摩羯演变而来。

    飞鱼纹样(撷芳主人摹)。飞鱼纹据说是汉族传统中寓意吉祥的纹样之一。《山海经·海外西经》载:“龙鱼陵居在其北,状如狸(或曰龙鱼似狸一角,狸作鲤)。”因为它会飞,所以得名飞鱼。飞鱼是神兽,与华夏族上古的雷神有一定渊源。在明代,飞鱼的形象逐渐演变为龙头、四足、四爪、身如蟒、无翼、鱼尾,与蟒的区别关键在于尾巴部分。

    摩羯纹,又称“鱼龙纹”,南北朝时期伴随佛教传播,由古印度传入中国,是古印度神话中河水之精、生命之本的象征。它最初的形象只是恒河之中一种长鼻利齿的鱼,后来在传播的过程中,不断融入了新的民族元素,在东晋时期变成了羊头鱼身的模样。宋代以后,逐渐不再流行摩羯纹。再后来,到了明代,结合彼时的文化风尚与审美意趣,开始出现龙头、四足、四爪、身如蟒、无翼、鱼尾的飞鱼纹形象。

    单看文字描述,诸位一定觉得这纹案很复杂,事实上,就视觉冲击而言,飞鱼纹确实很繁复。如此复杂的纹案,不了解情况的人大概以为耗费的只是绣工而已。其实不然,明清两代的皇家服饰及官服等,都是由专门的织造府织造。换言之,这些礼服或常服上的纹案都不是在面料上刺绣完成的,而是在织造面料的时候,直接通过控制丝线的经纬来织就,涉及了云锦织造中的妆花工艺。面料完工的同时,衣服的形制也一目了然了,纹案就织在对应的位置上,可以直接交由针工局进行裁剪缝纫。这就意味着,在面料织造之前,就要精密地设计好每一块纹案的位置、颜色、用料等等,这对工匠的技艺要求相当之高。因此,在织造含有此纹案的衣料时,需要耗费更多的时间和材料,工艺的复杂性也决定了它的贵重程度。

  2. 历史爱好者 文章作者

    这仅仅只是纹案和面料方面,结合到飞鱼服的形制上,诸位会觉得更加复杂。理论上说,飞鱼服只是强调衣服上的特殊纹案,但凡饰有飞鱼纹的衣服,无论什么款式,都可称之为飞鱼服。不过,大部分人最熟悉的应该是曳撒款式的飞鱼服。

    所谓“曳撒”(标准写法为“衤曳衤散”),读法源自蒙古语“一色(shǎi)”的变音,念作yì sǎn,本意是指蒙古袍。根据明人王世贞在《觚不觚集》里的描述,可以得知曳撒的大致样子:“胡服也,其短袖或无袖,而衣中断,其下有横褶,而下腹竖褶之。若袖长则为曳撒。”这一服装在明初被形象地俗称为“断腰袍”,主要作为内廷侍卫的服饰。后来,它从宫廷中流传出来,穿的人越来越多,传播范围也逐渐扩大。在这一过程中,其款式不断发生变化,不仅窄袖改成了琵琶袖,名称亦改作了“曳撒”或“腰线袄”。由于曳撒的款式不如圆领款和直身款的服装正式,所以曳撒款飞鱼服通常都在日常交际、非正式场合穿着,并且多为锦衣卫高级武官和宫中太监的常服。

    另外还有一款与曳撒非常接近的服装形制唤作“贴里”,清代仍有沿用,又作“铁莲衣”,原是明代男装常用的款式之一。贴里上下分裁,于腰部以下打褶,也是裙式,但与曳撒有别。贴里既可用作便服、吉服,亦可作为衬衣与便服、常服等配套穿着,宫中内官多穿贴里。这点在明代宦官所写的《酌中志》一书中有详细记载。飞鱼服自然也是有贴里款的,但那同样只能作为常服使用。山东曲阜孔府所藏的贴里款飞鱼服大家应该就极为熟悉,不过那件秋香色的飞鱼纹贴里只是皇帝赏赐衍圣公的便服,与锦衣卫的飞鱼服还是有不小的差别。

    这么一说,诸位对飞鱼服的概念应该有个大致了解了。

    简单概括就是,只要有飞鱼纹案的服装都可以称为飞鱼服,不论形制。除此以外,你还需要明白:飞鱼服不是普通的朝服,它只有在朝会等重要的特定场合才能穿着。飞鱼服不是人人都有的,得上一定品阶才能拥有。

评论已关闭。